Kuinka rakentaa puurunkoinen konservatorio



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Johdanto

Olen aina luvannut vaimolleni konservatorion, ja kun otin varhaiseläkkeen, päätin, että on aika täyttää tämä lupaus.

Silloin meidän oli tehtävä päätös:

  1. Osta "hyllyltä" viherhuone; valmiin paketin muodossa, joka vaatii vain asennuksen paikan päällä joko sinulta, urakoitsijalta tai rakentajalta.
  2. Pyydä yksi rakentamaan ammattimaisesti.
  3. Suunnittele ja rakenna yksi itse.

Vaihtoehdot

Oli varma johtopäätös, että rakennan konservatorion itse, mutta on silti järkevää tarkastella muita vaihtoehtoja ennen lopullisen päätöksen tekemistä. ja näin tehdessään kustannusten lisäksi muut vähemmän houkuttelevat tekijät olivat:

  1. Valmiit konservatoriot eivät hyödynnä parhaiten käytettävissä olevaa tilaa, eivätkä ne välttämättä sovi vaatimuksiimme esim. halu, että pohjoiseen päin oleva puoli olisi muuri kuin lasi.
  2. Mitä tulee konservatorion ammattimaiseen rakentamiseen, jollei minä suunnitellut ja suunnitellut rakennuksen johtamista, palkkasin paikallisen rakentajan tekemään todellisen rakennuksen; brittiläinen rakennusmestari haluaisi rakentaa viherhuoneen onteloseinien päälle.

Isossa-Britanniassa on vakiona rakentaa onteloseinät, jotka nykyään ovat savitiilinen ulkoseinä ja tuulenpitävä (betoninen) sisäseinä, jotka on erotettu 100 mm: n (4 tuuman) rakolla, joka on täynnä eristystä.

Tarkasteltuamme huolellisesti kaikkia näitä vaihtoehtoja projektinhallinnan kolme kulmakiveä, jotka auttoivat meitä tekemään lopullisen päätöksen, olivat kustannukset, laatu ja aika.

Kustannus

Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa olisi ylivoimaisesti kallein; Rakentamalla sitä itse leikkaan kaikki työvoimakustannukset, mikä myöhemmin tekee siitä huomattavasti halvempaa.

Laatu

Tarkastelemalla kahta muuta vaihtoehtoa:

  • Vaikka valmiin viherhuone on valmistettu korkeimmalle tasolle (nykyään ikkunoiden, ovien ja kattojen uVVC-yksiköt), tämä ei ollut ensisijainen tekijä, jos lopullinen rakenne oli hyväksyttävän tasoinen, esteettisesti miellyttävä ja meidän makumme.
  • Olen varma, että hyvämaineinen rakentaja tekisi hyvää työtä ja voisi täyttää pyrkimyksemme, edellyttäen että suunnittelin ja projektin hoidin rakennuksen, tunsin itseni luottavaiseksi, että voin myös toimittaa haluamamme laadukkaasti ja rakentaa sen itse paljon halvemmalla, esim. Perustuen aiempaan kokemukseeni vuosia aiemmin rakentamani tiilirakennuksista.

Aika

Aika ei ollut merkittävä tekijä, koska meillä ei ollut muuta määräaikaa kuin halu saada se rakennettua ennen talvea.

Puurunko vs rakennettu tiili

Valintamme

Siksi kaikkien vaihtoehtojen tarkastelun jälkeen lopullinen päätös oli aivan luonnollisesti, että suunnittelen ja rakennan konservatorion itse (parin ystävän avustuksella).

Päätimme myös, että:

  • Konservatorio olisi puurunkorakenne, eikä tavallinen tiili; erityisesti avaruuden rajoittamisen takia.
  • Aloitan rakentamisen aikaisin keväällä, ja määräpäivä on tarkoitus valmistua syksyyn mennessä; joka antoi minulle (koska oli vasta joulukuu tuolloin) muutaman kuukauden aikaa viimeistellä suunnittelu ja lähde, kustannukset ja tilata materiaalit.

Talousarvio

Rakennukselle asettamani budjetti oli 5000 puntaa (6500 dollaria). Kun kaikki tuotteet (mukaan lukien toimituskulut) oli eritelty ja hinnoiteltu, olimme noin 500 puntaa (700 dollaria) budjetissa, mikä antoi minulle mahdollisuuden päivittää joitain suunnittelun materiaaleja.

Valitsin erityisesti:

  • Cedar puupäällyste, eikä tavallinen (ja halvempi mänty tai kuusi).
  • Cedar-puulaatat katolle, ei savilaatat tai liuskekivi; joka on perinteinen kotitalouksien katto Isossa-Britanniassa.

Myöhemmin rakennuksessa vaimoni päätti haluavansa massiivisen tammipuisen lattian, mikä lisäisi kustannuksiin noin 500 puntaa (700 dollaria); mutta pystyin kynsimään sen takaisin hankkimalla suuren toisen käden kaksinkertaisen ikkunan paikalliselta talteenottopihalta vain 60 puntaa (80 dollaria), mukaan lukien toimitus. Toinen ikkuna säästää kustannuksia uudesta ikkunayksiköstä, johon olin budjetoinut.

Joten, huolimatta päivityksistä alkuperäisiin rakennusominaisuuksiini, olemme silti tulleet budjettiin; ja ajallaan, koska koko rakentaminen kesti vain neljä kuukautta. Lisäksi massiivisen tammilattian ja setripuuverhouksen sijasta lopullinen rakenne ylitti odotuksemme (laatu) pikemminkin kuin käytettiin halvempaa puuta.

Suostumuksen suunnittelu ja rakennusmääräykset Isossa-Britanniassa

En ole varma, miten se toimii Amerikassa, mutta Isossa-Britanniassa on suositeltavaa tarkistaa paikallishallinnolta (paikallishallinnolta), vaaditaanko rakennuslupaa vai kuuluuko se 'sallittuun kehitykseen', ja noudattamaan täysin kaikkia rakennuspalveluja Rakennusta koskevat määräykset.

Esimerkiksi kaikki Isossa-Britanniassa rakennetut viherhuoneet edellyttävät asianmukaisesti perustettua rakennusta, joka täyttää rakennusmääräysten mukaiset vaatimukset.

Vaikka yksinkertaistamme rakennusmääräyksiä, joita meidän oli noudatettava, päätimme korvata vanhat tiikkipuiset ranskalaiset ovemme olohuoneestamme uusilla uPVC-ranskalaisilla ulko-ovilla. sen sijaan, että olohuoneen ja viherhuoneen välissä olisi sisäovi. Tässä suhteessa. Jos olisimme asentaneet sisäoven, Yhdistyneen kuningaskunnan suunnittelulakien mukaan konservatorio luokitellaan "asuintilaksi"; ja sitten rakennusmääräykset tulisivat paljon tiukemmiksi esim. vähintään 200 mm (8 tuumaa) eristettä kattotilassa. Kun viherhuone pidetään erillään talosta siten, että kahden huoneen (olohuone ja viherhuone) välinen ovi on "ulko-ovi", rakennusmääräysten mukaan konservatorio (kuten kuisti) luokitellaan "asumattomaksi tilaksi".

Suunnittelukonsepti

Toiveet ja rajoitukset

Haluamme tietysti saada konservatorion mahdollisimman suureksi, rajoitusten rajoissa. Haluttu vähimmäisleveys oli 2,7 metriä (9 jalkaa) ja ihanteellinen pituus 3,6 metriä (12 jalkaa).

Leveysrajoitukset eivät olleet vain raja (et voi rakentaa rajaviivaa Isossa-Britanniassa ilman suunnittelulupaa tehdä niin), mutta myös ilmanvaihtoaukko lähellä rajaa toisella puolella ja viemäriputket toisella puolella. Siellä oli myös ilmanvaihtoaukko, jonka välillä tarvitsin varmistaa, ettei se tukkeudu osana suunnittelua.

Kun tein tarkat mittaukset, minulla oli täsmälleen 3 metriä (10 jalkaa). Seinien paksuus huomioon ottaen, jos olisin valinnut tavanomaisen tiilirakenteen ja eristeen, sisätilojen enimmäisleveys, jonka voisin saavuttaa, olisi ollut 2,4 metriä (8 jalkaa). Puurunkorakenteella pystyisin saavuttamaan haluamasi koko 2,7 metriä (9 jalkaa).

Tämä oli ainoa tekijä, joka päätti päätöksestämme olla puurunko eikä tiili.

Mitä tulee korkeuteen; Minun huoleni oli, että rakentamalla niin lähelle naapurin rajaa, joka puutarhassamme on pohjoiseen päin, olisi todellinen riski leikata valoa ja varjella naapurimme puutarhaa. Siksi halusin pitää kattolinjan niin alhaisena kuin mahdollista, mutta samalla tinkimättä rakenteesta.

Tässä suhteessa aurinko tyhjentää talot vasta keskipäivällä, jolloin se on melko korkealla taivaalla; mikä tarkoitti sitä, että voisin saada kattolinjan kohtuullisella korkeudella niin, että kärjestä heitetty varjo osui rajaseinään eikä aiheuttanut varjoa naapureidemme puutarhaan.

Siitä huolimatta, että haluaisin olla naapurimainen, päätin valita katetun katon, koska visuaalisesti tämä olisi naapureillemme vähemmän vallitsevaa; ja pidin hyvissä suhteissa naapurini kanssa ilmoittamalla heille aikomuksistani etukäteen (antamalla heille kaikki yksityiskohdat) ja pyytämällä heidän suostumustaan ​​ennen rakennuksen aloittamista.

Taka seinä

Alkuperäisessä suunnitelmassani aion olla, ettei takaseinässä ole lasia pohjoiseen päin, joten en saa aurinkoa; plus se osoittaa 1,5 metrin (5 jalan) rajaseinään. Kuitenkin, kun aloitin rakennuksen, ystäväni, joka auttoi minua, huomasi kasan pieniä melko houkuttelevia lyijyä värillisiä lasi-ikkunoita paikallisessa talteenottopihassa vain 5 puntaa (7 dollaria) kukin. Joten menin heti ylös ja ostin koko varastossa.

Hankittuani kasan melko houkuttelevia ikkunoita muutin heti suunnitelmiani sisällyttää ne takaseinän yläosaan.

Kattoikkunat

Kun valitsimme tiilikaton (lasin sijaan) maksimoimiseksi valossa, hankin pari kattoikkunaa suunnitteluun; iso etelään päin oleva ja pienempi länteen päin oleva kattoikkuna. Kattoikkunoiden sulkeminen sulki tasaisen katon vaihtoehdon; emme kuitenkaan halunneet sellaista.

Rakennus

Säätiöt

Vaikka päätimme puurunkorakenteesta, meidän oli silti rakennettava rakenne asianmukaisille perustuksille rakennusmääräysten mukaisesti; lisätietoja Isossa-Britanniassa tarvitset paikalliselta viranomaiselta (paikallishallinnolta). Yksi rakennusmääräysten (joka on standardi Isossa-Britanniassa) mukainen vaatimus on, että DPC: n (Damp Proof Course) on oltava 150 mm (6 tuumaa) maanpinnan yläpuolella.

Tämän saavuttamiseksi se tarkoittaa joko betonilaatan aluslattian tai tiiliseinien asettamista tälle korkeudelle. Valitsimme tiiliseinän, joka täytetään sitten betonilla, joka on asetettu kostean kalvon päälle; vedetään kalvon sivut tiilien ympärille tiilen päälle asetetun DPC: n alle ennen puurakenteen pystyttämistä. Tällä tavoin koko pohja ja yläosan puurunkorakenne eristetään tunkeutuvasta ja nousevasta kosteudesta.

Ensimmäinen askel kohti tätä oli kaivaa perustuksen kaivanto (rakennusmääräysten mukaan) ulkoseinälle ja täyttää se betonilla. Kun betoni oli asetettu, voimme sitten rakentaa 150 mm: n (6 tuuman) ulkoseinän.

Kun rakensimme perustuksen seinän ja panimme kosteutta kestävän kalvon ystävän avulla, pääsimme eroon kaikista raunioista asettamalla ne jalanjäljen pohjaan ennen alueen täyttämistä betonilla.

Muutos alkuperäiseen suunnitelmaan

Alun perin olin suunnitellut tehdä viherhuoneen sisäpituudeksi 3,6 metriä (12 jalkaa) ja hankkinut pari uutta kaksinkertaista lasia yksikköä paikallista DIY-myymälää varten, jotta ne sopivat suunnitteluun. Kuitenkin juuri ennen kuin olimme valmiita aloittamaan, pystyin noutamaan suuren käytetyn kaksinkertaisen ikkunan paikalliselta talteenottopihalta vain 60 puntaa (80 dollaria) sisältäen toimituksen. Koska se oli suurempi kuin olin suunnitellut, jouduin pidentämään viherhuoneen pituutta 4 metriin (13 jalkaa) ikkunan sijoittamiseksi.

Kierrätetyt tiilet

Sen sijaan, että ostin uusia tiiliä rakennukseen, pystyin hankkimaan kierrätettyjen tiilien toimituksen paikalliselta rakentajan kauppiaalta; mikä säästää vähän rahaa budjettiin. Normaalisti he myyvät vain uusia tiiliä, mutta kun tulin sisään tilausta tehdessäni, huomasin yhden kulman laadukkaita kierrätettyjä tiiliä, jotka he hankkivat äskettäin paikalliselta puretulta tehtaalta. Sen lisäksi, että tiilet olivat halvempia, ne olivat alun perin käytetty raskaan teollisuustehtaan rakentamiseen ja ne olivat tiheämpiä ja hieman suurempia kuin perinteiset talotiilet.

Ystäväni, joka auttoi minua luomaan perustan.

Puurunko

Kun perustukset oli asetettu (lukuun ottamatta pientä putkityötyötä, joka tarvitsi tekemistä), olin valmis aloittamaan puurungon seinien ja katon rakentamisen. Seinät rakennettiin kahdeksi paneeliksi (etu- ja takaseinät), jotka kiinnitettiin paikalleen taloon toisessa päässä ja kannattivat edessään kattolevyllä.

Kun halusin sisällyttää kattoikkunat, sijoitin katon poikkipalkit korkeammalle kuin ne normaalisti menisivät, mutta kompensoin mahdollisen pullistuman (missä katto työnsi seinän ulos) parilla tukipalkkeilla; josta tulee myöhemmin ominaisuuksia osana suunnittelua.

Koska se oli konservatorio esim. pääasiassa lasista eikä vain jatkeesta, jossa oli yksi tai kaksi ikkunaa, vaikka kattolevy vie suurimman osan katon painosta, ikkunat ja ovet lisäisivät rakenteellista tukea.

Siksi, toisin kuin tavallisessa rakennuksessa, jossa katto asetetaan ennen ikkunoiden ja ovien asentamista, minun piti tehdä se päinvastoin. Jos olisin valinnut savi- tai liuskekivilaatat, kuten olisi tavallista tällaisessa rakennuksessa Isossa-Britanniassa, katto olisi ollut liian raskas ja minun olisi pitänyt asentaa teräspalkit sen tukemiseksi.

Sen sijaan, että valitsit kattoon setripuulevyt (jotka ovat paljon kevyempiä), se ei vaadi suurta tukea verrattuna perinteiseen brittiläiseen kattoon. Joten koko rakenne on paljon kevyempi ja sen rakentaminen oli paljon halvempaa; enemmän kuin puutarhakatoksen rakentaminen puusta.

Putkityöt

Alusta alkaen oli ilmeistä, että kylpyammeen jäteputki olisi rakentamisen tiellä. Siksi, ennen kuin aloitin puurungon rakentamisen, hyppäsin alas johonkin paikallisista DIY-myymälöistä sopivaa push-fit-putkistoa ja putkiliimaa varten ja reititin sitten nopeasti jätteet kylvystä.

Ikkunat ja ovet

Lasin kierrätys

Osana rakennussuunnittelua päätimme korvata vanhat ranskalaiset ovemme olohuoneesta uusilla uPVC-ranskalaisilla ovilla. Sen sijaan, että vain kaataisin vanhat ovet, päätin ottaa kaksinkertaiset ikkunat ulos ja kierrättää ne sisällyttämällä ne viherhuoneen suunnitteluun; ja säilytä työpajani vanhojen ovien teak-puu uudelleenkäyttöä varten tulevissa DIY-projekteissa.

Muutokset suunnitteluun

Minun piti muuttaa etuseinän muotoilua kierrätetyn kaksoislasitetun ikkunan ja takaseinän lyijyä värillisistä lasi-ikkunoista; kaikki mitä noutasin paikalliselta talteenottopihalta.

Lisäksi heti rakennuksen aloittamisen jälkeen yksi ystävistä, joka auttoi minua, tarjoutui hankkimaan värillistä lasia eteen, lasiovien viereen. Alun perin aioin vain päällystää kyseisen osan setripuuverhoukseen; mutta pienellä muutoksella eturungon osaan pystyin sijoittamaan aukot värilliselle lasille.

Johtanut Windowsin palautus

Ostettuaan kasan lyijylasi-ikkunoita vain 5 puntaa (7 dollaria), he tarvitsivat restauroinnin ja leikkaamisen kokoon sopiakseen konservatorion takaseinän yläosaan.

Ensimmäinen ajatus, jonka ehdotti ystäväni, joka oli huomannut ne minulle talteenottopihalla, oli poistaa lasi puurungoista ja kehystää ne yhdeksi pitkäksi ikkunaksi. Se oli houkutteleva idea, ja yritin, mutta ensimmäisellä yritykselläni yksi lasilevyistä murtui; onneksi minulla oli pari varaikkunaa, joten se ei ollut suuri katastrofi.

Siksi päädyin sen sijaan työlämpään tapaan puhdistaa kukin ikkuna erikseen ja leikata sivut, joten kun ne olisivat takimmaisesti liitettyinä yhteen, ikkunan välinen puu ei olisi naurettavan leveä.

Kiiltävä maali oli vanha ja altistunut elementeille vuosia, se oli hilseilevä ja romutettu melko helposti. Kun olen saanut suurimman osan maalista irti (kaikki irtonaiset tavarat), sain loput maalista pois ja palasin paljaaseen puuhun hihnakoneella; jota käytin melko inkiväärisesti, koska en halunnut murtaa toista ruutua. Vaikka lasi oli kiinteästi kiinnitetty kehykseen ja osoittautui joustavaksi hiomakoneen tärinälle, joten itseluottamukseni kasvoi, kun jatkoin restaurointia. Siksi kehysten leikkaamiseksi koon mukaan olin riittävän luottavainen käyttämään sähkösahaa sen sijaan, että leikkasin niitä kaikkia käsin.

Leikkaamalla ne kokoon, hioin sitten alas ja leikkasin leikkaukset latteina ikkunoiden etuosaan.

Vanhan maalin poistaminen lyijylasista.

Toissijainen lasitus

Kun kaikki lyijylasi-ikkunat ja kolme 3 mm: n (kahdeksan tuuman) lasilevyä oli asennettu paikoilleen puurunkoon, kiinnitin laminoidun lasilasin ulkopuolelle. Helmikoristelun avulla levylasit erotetaan ikkunalasista noin 12 mm (puoli tuumaa); ja kiinnitetään levylasi paikoilleen silikonilasilla. Ulkopuolella oleva laminoitu levylasi palvelee kahta tarkoitusta:

  • Luo toissijaiset lasit, jotka auttavat pitämään viherhuoneen lämpimämmänä talvella.
  • Antaa erinomaisen suojan sisäpuolen herkemmälle lasille.

Kaksoislasitettujen yksiköiden asentaminen

Käytetyt kaksinkertaiset ikkunat, jotka ostimme talteenottopihalta, ja uudet lasiovet olivat keskimääräisiä petoja; heidän painonsa vuoksi en olisi voinut sovittaa niitä yksin. Joten parin ystävän avulla poistimme lasin ikkunasta ja nostimme yhdessä paikalleen. Sitten kun tasoitettu kiilojen alla, vietin noin puoli tuntia sovittamalla kaikki lasit takaisin kehykseen. Samoin lasiovet vaativat meitä kolmea ohjaamaan sitä paikalleen; mutta kerran he näyttivät upeilta. Sitten ennen kuin jatkat mihinkään muuhun, asensimme uPVC-leikkauksen ylä- ja sivureunojen ympärille (sisälle ja ulos) siistimään sen ja antamaan säänkestävän tiivisteen; kiinnittämällä leikkaus paikalleen silikonilla pitämällä sitä tukevasti paikoillaan puristimilla, kunnes silikoni on tarttunut nopeasti.

OSB3 ja Underfelt

Kun puurunko ja kattorakenne oli pystytetty, ikkunoiden ja ovien (mukaan lukien kattoikkunat) ollessa paikallaan, pystyin verhoamaan ulkopuolen OSB3-levyllä; OSB3 soveltuu ulkokäyttöön.

Seuraava vaihe oli sitten kääriä koko rakenne alushuovaan (hengittävä vedenpitävä kalvo). Aiemmin se olisi vain tuntunut, mutta huopa ei ole hengittävä, ja alaosaan muodostuu aina kosteuden tai kondensaation vaara, joka aiheuttaa kosteutta ja mätää. Nykyaikaisilla materiaaleilla kaikki puun kosteus tai tiivistyminen voi nyt päästä kalvon läpi, samalla kun kalvo (vesitiivis) estää veden tunkeutumisen rakenteeseen.

Asentamisen jälkeen OSB3-levyt ja alushuovat seiniin ja kattoon voisin lisätä kattoikkunat ja verhoilla sen ulkopinta setripuuverhouksella seiniin ja setripuulevyihin katolla.

Kattoikkunat

Minulla oli tarpeeksi tilaa etelään päin olevassa katossa kahden tavallisen kattoikkunan sovittamiseen, mutta kun hankin niitä resursseja, törmäsin kaksinkertaiseen, 1,2 metriä (4 jalkaa) leveään kattoikkunaan, joka ei vain onnistunut halvemmalla kuin ostamalla kaksi 600 mm ( 2 jalkaa) kattoikkunat, mutta oli ihanteellinen, koska se olisi yksi iso kattoikkuna keskellä.

Mitä tulee länteen päin olevaan kattoon, sen muodon ja koon vuoksi esim. kallistettu katto, tilaa oli rajoitetusti; liian pieni tavalliseen kattoikkunaan. Olen kuitenkin onnistunut hankkimaan pienen, joka vain mahtuu käytettävissä olevaan tilaan.

Ennen kattoikkunoiden asentamista (kun puurunko oli rakennettu) minun piti ensin verhoilla katto OSB3-levyillä ja sitten huopata levyt hengittävällä kalvolla. Työnnä sitten asennuksen aikana ison ikkunan (joka tuli lisävarusteena) kaulus hengittävän kalvon alle, jotta tyhjennät turvallisesti kaikki kattotiilien alle mahdollisesti tunkeutuneet vedet. Pienempää kattoikkunaa varten minun piti improvisoida ja tehdä oma kaulus silikonilla.

Suuren kattoikkunan runko kiinnitettiin kattopalkkeihin ja sitten lasitusyksikkö lovi paikalleen sen jälkeen. Suuren kattoikkunan asentaminen vaati kahta ihmistä, koska kaksinkertaisen ikkunan tavoin ikkuna itsessään oli aivan liian raskas, jotta yksi henkilö voisi nostaa ja pitää kiinni samalla kun se kiinnitettiin runkoon.

Kun se oli tehty, pystyin sitten sovittamaan vilkkuvan paikalleen kattoikkunoiden ympärille; vilkkumisen tehtävänä on ohjata sadevettä kattoikkunoiden ympärille ja takaisin katolle.

Yksi vihje, jonka seurasin, sisältyi kattoikkunoiden asennusohjeisiin (joita useimmat ammattimaiset rakennusurakoitsijat jättävät huomiotta) oli kallistaa ikkunan ympärys sisäpuolelta erityisesti levittääksesi päivänvaloa huoneen laajemmalle alueelle; pikemminkin kuin suppilo sitä.

Pieni kattoikkuna, joka on asennettu länteen päin kattoon.

Cedar Wood verhous

Koska olen valinnut puurungon leveysrajoituksen takia, en nauttinut ajatuksesta kaikesta hoidosta ja huollosta, joka tulee tavanomaisesta verhosta Isossa-Britanniassa; enkä halunnut sen näyttävän tavalliselta puutarhakuistolta.

Tyypillisesti Isossa-Britanniassa, koska talot ovat yleensä tiilirakennettuja ja verhoja käytetään yleensä vain puutarhakuojiin, yleisimpiä saatavissa olevia verhoja on yleensä vain mänty tai kuusi; kaksi pehmeää metsää, joka mätää helposti ja vaatii säännöllistä huoltoa.

Joten tekemällä aihetta koskevan tutkimuksen päädyin siihen, että setripuu (vaikkakin paljon kalliimpaa) olisi hyvä vaihtoehto puun luonnollisten öljyjen takia, mikä antaa sille hyvän säilyvyysominaisuuden. Luonnollisten öljyjen takia setripuu on joustavaa sekä sienille että hyönteisille, ja se voi kestää 60 vuotta tai kauemmin.

Siksi tarkistettuani kaikkien paikallisten toimittajien verkkosivustot löysin paikallisen puutavarakaupan, joka tekee setripuuverhous; ja laskettuani vaatimukseni tilasin heiltä tarvikkeet sekä sopivat korkealaatuiset (mutta kalliit) ruostumattomat kynnet.

Kun minulla oli verhous, se oli helppo ja nopea kiinnittää paikalleen; ja kun työ oli saatu päätökseen, annoin konservatorioon tuon toivotun tekijän.

Konservatorio verhottu setripuuhun.

Cedar Wood katto

Ihannetapauksessa olisin halunnut kattaa viherhuoneen savi- tai liuskekivilaatoilla (mieluiten liuskekivillä); jotka ovat tavanomaisia ​​kattomateriaaleja Isossa-Britanniassa. Etu muihin kattomateriaaleihin nähden on niiden kestävyys; kerran asennettu savilaatta tai liuskekivi voi kestää vuosisatoja ilman vähäistä huoltoa.

Tällaiset kattomateriaalit ovat kuitenkin painavia, ja niiden käyttäminen rakennuksessani olisi vaatinut teräspalkkien asentamista painon ottamiseksi. Siksi suunnitteluvaiheessa tarkastelin vaihtoehtoja, mukaan lukien huovut vyöruusut (jota käytetään usein amerikkalaisissa kodeissa). Isossa-Britanniassa huopakivääriä käytetään kuitenkin vain suojakattoihin, joten se näyttäisi hieman naffilta Ison-Britannian viherhuoneen katolla; plus se, että ne eivät ole niin kestäviä kuin haluaisin.

Siksi tutkimukseni aikana innostuin melko, kun aloin lukea setripuusta; mitä enemmän sitä tutkin, sitä innostuneemmaksi sain, koska se on materiaali, joka:

  • Voi kestää jopa 60 vuotta luonnollisen öljynsä säilyvyysominaisuuksien vuoksi.
  • Näyttää todella upealta; ja sen visuaalisen vaikutelman mukaisesti, jota seurasin.
  • Erittäin kevyt materiaali, joka lisää vain vähän painoa katolle.

Ainoa haittapuoli on, että laatat ovat erittäin kalliita; mutta jokaisen sentin arvoinen.

Seuraava asia, jonka minun piti oppia, oli seetripuulaattojen kiinnittäminen katolle; joka on aivan erilainen kuin savi- tai liuskekiveä laattoja. Joten suunnitteluvaiheessa vietin tuntikausia lukemalla sitä ja katsomalla lukuisia videoita YouTubessa.

Sitten kun olin varma mitä tehdä, minun piti hankkia tavarantoimittaja. Onneksi sama paikallinen puutavarakauppias, jolta hankin setripuuverhous, toimittaa myös setripuun laatat; Laatu A, jonka he tuovat Kanadasta.

Vaihe vilkkuu

Jotta talon seinän ja viherhuoneen katon välinen liitos olisi vesitiivis, minun oli asennettava askelvalo. Ihannetapauksessa olisin halunnut käyttää lyijyä; ja minulla oli kiusaus ostaa se. Materiaalien hankinnasta löysin kuitenkin modernin lyijykorvikkeen, joka muistuttaa paljon lyijyä (tuntuu ja näyttää lyijyltä ja yhtä raskas), mutta puolet hinnasta.

Seuraavan vaiheen käytetyn materiaalin valitseminen oli talon seinän valmistelu sopivaksi vilkkuvaan vaiheeseen kattotiilien asennuksen jälkeen. Tätä varten minun piti selvittää tarkalleen mihin leikata laastin urat vilkkumisen liu'uttamiseksi.

Jig vilkkuu

En ollut tehnyt askeleen vilkkumista aikaisemmin, se oli minulle uusi taito oppia. Tältä osin, kun olen lukenut erilaisia ​​DIY-artikkeleita ja katsellut YouTube-videoita, päätin tehdä oman jigini (alla olevassa videossa esitetyn työkalun perusteella), jolla oli useita toimintoja:

  • Antaa viivan, jonka voi merkitä seinälle rakon leikkaamiseksi vilkkuvaa tilaa varten.
  • Antaa vastaavan viivan vilkkuvaan muotoon leikkaamiseen.
  • Käytetään vilkkuvan reunan taivuttamiseen seinään sopivaksi.

Jigin käyttäminen merkitsemiseen, leikkaamiseen ja asennusvaiheeseen

Romupuusta tekemäni jigi on talotilojen korkeus (ja yleiskoko), joten se on linjassa laastin kanssa. Sen sijaan, että käyttäisin itse seinää vasten olevaa vilkkumista, kuten edellisessä videossa on osoitettu, leikkasin pahviarkin samankokoiseen kuin vilkkuva ja käytin sitä mallin tekemiseen. Kun katolla merkitsin pahvia (ikään kuin se olisi vilkkuva), käytin myös tekemääni Jigiä merkitsemään vastaavat viivat laastille (paksulla kärjellä olevalla huopakynällä). Merkitsemällä paikan mihin leikata aukot ennen laattojen asentamista, tiesin, että lisätty tiilien paksuus nostaisi katon korkeutta noin tuumalla. Tämä työntäisi vilkkuvan aseman ylöspäin ja toiselle puolelle vastaavan määrän. Siksi, kun merkitsin, jatkoin merkkiviivaa laastissa vaakasuoraan molempiin suuntiin antamaan runsaasti mahdollisuuden vilkkumisen mahdolliseen sovittamiseen.

Jätepuun käyttäminen jigin valmistamiseen: 2 kappaletta kolmen neljänneksen tuuman mäntyä ja neljänneksen tuuman vaneria.

Kun olen merkinnyt kaiken pois, käytin kulmahiomakoneella leikkaamaan yhden tuuman syviä uria laastin merkittyjä viivoja pitkin. Sitten takaisin työpajaan leikkain merkityn pahvin muotoon ja käytin sitä mallina merkitsemään ja leikkaamaan vilkkuvan. Olisin voinut merkitä itse vilkkumisen katolla (kuten videossa); mutta minusta oli helpompaa käyttää vain pahvia yksinkertaisesti siksi, että se ei ollut niin raskasta.

Laattojen asettaminen

Toisin kuin savi- ja liuskekivilaatat, jotka on porrastettu päällekkäin liitoksissa, luoden tehokkaasti kaksoiskerroksen esim. vain jokaisen laatan alaosa on näkyvissä, setripuu on kolmikerroksinen, joten vain alareuna (noin 5 tuumaa) on näkyvissä.

Videoiden katselu näyttää olevan yleisin tekniikka viivata viiva katon yli tarkkana ohjeena kunkin laattarivin sijoittamiseen. Tämä antaisi varmasti siistin lopputuloksen, mutta näyttää melko työliseltä, kun joudut muuttamaan kunkin uuden rivin ohjetta, kun työskentelet katolla.

Haluaisin tehdä yksinkertaisen jigin puusta, jossa alareuna työntyisi edellisen rivin laattojen pohjaa vasten ja muodostaisi etureunan seuraavalla rivillä oleville laatoille. Tämän menetelmän avulla rivi on helppo alkaa ajautua pois todellisesta vaakatasosta. Joten on tärkeää visuaalinen silmä riveille ja säännöllinen kaksinkertainen tarkistus vesivaa'alla; joten jos rivisi alkavat ajautua pois vaakasuorasta, voit kompensoida nopeasti ja helposti seuraavalla rivillä.

Länsi-punainen setri: Tiedot ja asennusohjeet

En ole liian huolissani korkeuksista, mutta haluan kuitenkin tuntea oloni turvalliseksi, joten käytän tikkaita aina varoen, enkä ole koskaan liian tyytyväinen sekoittumiseen katoilla. Cedar-puukatot ovat melko tohvelit, ja alhaalla huopaa setripuuta levitetään vielä enemmän. Siksi laattaen laattoja asettelin alaosan tikkailta ja laatat katon yläpuolelle istumalla kattoharjalla ja nojaten vain hieman alas.

Laattojen kiinnittämiseen kattoon käytin erityisiä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauloja, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi setripuulevyjen kanssa ja jotka (toisin kuin tavalliset naulat) eivät ruostu; paljon kalliimpaa kuin tavalliset kynnet, mutta loistava.

Kuinka asentaa Cedar Shingle

Menettely laattojen asettamiseksi:

  • Työskentele alhaalta ylöspäin, joten päällekkäisyydet mahdollistavat sateen vuotamisen.
  • Älä koskaan takaa laattoja yhteen; jätä aina laajan neljännes tuuman rako kunkin laatan väliin.
  • Jätä runsas noin puolitoista tuumaa ulottuma räystään; jotta sadeveden vuoto kouruun.
  • Kaksinkertainen kerros ensimmäisestä rivistä porrastamalla pintakerros peittämään kaikki ensimmäisen kerroksen laattojen väliset aukot.
  • Koska laatat ovat noin 16 tuumaa pitkiä ja sinun täytyy kolminkertaistaa laatat, aseta seuraava rivi vain 5 tuumaa ylöspäin.
  • Porrusta liitokset aina niin, että seuraavan rivin laatat menevät päällekkäin vähintään 2 tuumaa.
  • Jatka sitten jokaisen seuraavan rivin asettamista 5 tuumaa korkeammalle.
  • Lyhennä pari viimeistä riviä jokaisen laatan pituutta niin, että se kohtaa harjanteen.
  • Peitä harjanne setripuuharjan laatoilla.

Punaisten setripuiden asettaminen länteen päin olevalle katolle

Viemäröinti

Kun katto oli valmis, voisin sitten asentaa fasialevyt, soffitin ja kourun. Kun tilasin setripuuverhous, tilasin erityisen nimenomaan facia-laudoille. Aikaisemmin, kun talomme kasvot ja soffit päivitettiin uPVC: ksi, rakentajat jättivät takapihallemme arkkia sohvia. Olin käyttänyt suurimman osan siitä päivittäen pääpuutarhamme (työpajani ja ruokakauppamme) soffitin, mutta minulla oli tarpeeksi jäljellä tehdä konservatorion etu- ja eteläpuoli. Takana käytin leveää palaa 90 mm x 6 mm uPVC-leikkausta, joka oli jäänyt edellisestä projektista; joka toimi yhtä hyvin kuin oikeat jutut ja näyttää yhtä hyvältä.

Viemäröintiä varten, vaikka olimme kalliimpia kuin vain tavallinen profiili, valitsimme Ogeen, koska se sopi hyvin etsimäämme tyyliin. Talon sadeveden poisto oli vain muutaman metrin päässä viherhuoneesta, mutta maaperän putken tavoin minun piti reitittää poistoputki vesikourusta maata pitkin aivan maaputken edessä. Sitten myöhemmin rakennuksessa, joka piilotettiin terassilla, joka palveli kolminkertaista tehtävää:

  • Viemärin ja viemäriputkien piilottaminen.
  • Istutuskone.
  • Astu kissan läppää varten.

Alasputki kourusta syöttämällä talon viemäriin.

Sisustus

Valmistuttuani päärakenteen ulkopuolelta ja viherhuoneen vesitiivis elementeistä, voisin sitten kiinnittää huomiota sisätiloihin; tärkein tapahtumasarja on:

  • Eristys
  • Sähköjohtojen johdotus
  • Kipsi nousee seiniin ja kattoon
  • Tammilattian asettaminen
  • Jalkalistan asentaminen
  • Lattian tuuletusaukon lisääminen (tuotu Yhdysvalloista)
  • Lopullinen sovitus sähköjärjestelmälle
  • Maalaus ja sisustus
  • Aloita huonekalujen siirtäminen sisään
  • Uuden kissapuun ja moottoritien asentaminen
  • Jäähdyttimen lisääminen lämmitykseen talvella

Eristys

Kun käytin seiniin 50 mm x 100 mm (2 x 4 tuumaa) puuta, minulla oli 4 tuuman rako eristykseen; ja vastaavasti katolle käytin 4 tuumaa.

Sähkötekniikka

Vaikka pystyin itse tekemään sähkölaitteet, Yhdistyneen kuningaskunnan lain mukaan minun piti saada pätevä sähköasentaja tarkastamaan ja allekirjoittamaan työ ennen kuin se kytkettiin verkkovirtaan.

Lisäsimme vain muutaman pistorasian seinien ympärille, katonvalojen kytkimen ja toisen kytkimen ulkovalolle.

Kipsilevy

Rappaus ei ole minun vahvuuteni, mutta kipsilevy on. Kipsilevyssä on kaksi sivua, harmaa ja valkoinen. Harmaa puoli on, jos aiot rapata kipsilevyn päälle; kuten ammattilaiset tavallisesti tekisivät; ja valkoinen puoli on, jos aiot vain tapetoida ja / tai vain emulsiomaalia kipsilevyn päälle.

Valitsin jälkimmäisen (valkoisen puolen), koska aion vain maalata ja koristaa kipsilevyä enkä lisäämällä sen päälle ensin kipsilevyä.

Tammilattia ja jalkalistat

Ennen tammilattian asentamista levitin tavalliset lattialevyt ja vihreät eristyslevyt, jotka on suunniteltu erityisesti puisen kelluvan lattian alle. Sitten panin tammilattialaudat liimaamalla ne yhteen, mutta jätin tarvittavan puolen tuuman aukon reunojen ympärille laajentamista varten; aukko on piilotettu, kun asensin jalkalistan paikalleen. Normally I would have used pine for the skirting board, but I had one piece of cedar wood cladding leftover, which when cut in half lengthways and profiled with the belt sander, was ideal.

Floor Vent

Once the floor was laid I could then fit the floor vent. The floor vent was my solutions for not blocking the subfloor air vent from the house. In Britain, under Building Regulations, there has to be adequate subfloor ventilation below the DPC (Damp Proof Course) to keep the space under the house (below the floor) ventilated to prevent damp.

My initial option was to channel the air vent from the house underneath the conservatory floor to the outside. However, I opted to just have the opening in floor of the conservatory, and put an air vent over the top of it.

The bonus is that it gives additional ventilation to the conservatory during the summer, but the downside is that (without the option to close it off) it can make the conservatory cold and draughty during the winter. To resolve this problem I wanted an air vent that was attractive, solid (strong) and with a grill that could be opened or closed. When I was sourcing this, I couldn’t find anything in the UK that met my requirements e.g. we don’t have air conditioning in British homes. Therefore I looked further afield and found in the USA what the Americans call a ‘Register’. I’m not quite sure what it’s intended purpose is but it was just ideal for what I wanted, so I ordered it from America, and after being held up in ‘Customs’ for a few weeks, eventually arrived.

Maalaus ja sisustus

With the major build works finished it was then just a case of painting and decorating before fitting the light and moving the furniture in:

  • I used white emulsion on the ceiling.
  • Emulsion paint on the walls.
  • Painted the two cross beams a matt black.
  • Rubbed teak oil into the cedar wood skirting.
  • Wood stained the rest of the wood, which I then polished with bees wax.

Interior of conservatory completed: Solid oak floor laid, and pained and decorated.

Cat Tree and Highway

Once everything else was complete inside, I then built a new cat tree and cat highway, strong enough to support the weight of our Maine Coon cat; which is described in full details in a previous article.

Heating

Finally, I added a radiator in the conservatory for heating during the winter months, conveniently fitted just below the cats’ highway; which they love.

To get the radiator plumbed into the central heating the steps I took was to:

  • Pull up the appropriate floorboards in the living room to gain access to the water pipes.
  • Drill an 18mm hole through the adjoining brick wall between the living room and conservatory; using a long masonry drill bit because the house wall is 300mm (1 foot) thick. The pipes are 15mm but I wanted to use 18mm to give plenty of clearance when feeding the copper pipes through the brickwork.
  • Run feeds from the hot ‘out’ flow and ‘cool’ return pipes, and fed them through the brick wall into the conservatory.
  • Mount the radiator to the wall.
  • Connect the radiator to the copper pipes, adding a drain tap at the same time.

Decking

And Bells and Whistles

With the conservatory completed inside and out, all that remained to finish the finish the project was the decking, and a few bells and whistles, including the outside light, and a small iron cast bell which we picked up from a reclamation yard while on holiday; the details of which I covered in previous articles.

Patio doors of conservatory leading onto decking.

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Where did you obtain your cedar shiplap cladding? I live in the London area, but am unable to find anyone local who sells cedar shiplap cladding. Also, what size cladding boards did you use?

Vastaus: The shiplap cladding I used was Western Red Cedar, wood that is sustainably harvested from Canada, and imported by Bendrey Bros. Sawmill and Timber Retailer in Warmley, Bristol. Their phone number is 0117 9674382. The size I used was 25mm x 150mm (about 3m lengths), currently priced at £7.12 per metre. They also do tongue and groove at the same size and price.

A friend of mine living in Portsmouth had a similar problem regarding a specific cladding that he couldn’t get locally, so after talking to them over the phone, he hired a white van for the weekend and drove to Bristol to pick up the wood himself directly from the Timber Yard.

Kysymys: You've produced a really impressive end result here, I really like it. I have a question in relation to whether you felt confident in whether the structure is still not subject to building regulations like a conservatory would be as it doesn't fully meet the criteria of being a conservatory as it doesn't have a mainly glazed roof?

Vastaus: You should always check with your ‘Local Authority’ (Local Government) prior to any proposed building works, as in the UK they are the ones who approve Building Regulations and grant Planning Permission.

However, in answer to your specific question, in accordance with advice given on the UK’s Planning Portal, the conservatory is a generic term to describe traditional conservatories, orangeries and glazed extensions; and the Portal goes onto explain that the modern trend is to replace paneled roofs with solid roofs to provide more usable space all year round.

The conservatory we’ve built is strictly an orangery e.g. less glazing on the walls and roof than a traditional conservatory e.g. a solid roof with skylights.

The UK Planning Portal is an Official website that works with all Local Authorities across the UK to help simply Planning Advice and the Planning Process for the public: https://www.planningportal.co.uk/

Kysymys: Is the exterior surface of the wall below your leaded light windows just OSB3 without any other cladding?

Vastaus: No, all the exterior walls, including the wall below the leaded light windows, are finished off with a breathable waterproof membrane over the top of the OSB3 boards, and then cladded with cedar wood shiplap cladding.

This is a ‘belt and braces’ approach where three layers protect against the elements, e.g., in the event of any water ingress through the cedar wood cladding the breathable membrane should drain the water off safely and protect the interior of the conservatory. But in the unlikely event that water finds a way through the breathable membrane, then the OSB3 should give protection and drain the water away.

Also, both the OSB3 boards and the cedar wood cladding are adding a little extra insulation which, in addition to insulating the walls, will help to keep the conservatory that little bit warmer during the winter months and cooler in the summer.

Kysymys: Did you fit your cladding directly to your membrane or did you use batons to fit too?

Vastaus: Batons would certainly work and have the added advantage of airflow (ventilation) which is always a good thing. But for this build, I fitted the cladding directly to the membrane, which has worked just as well. So as the cladding does a good job of keeping the elements out, and the membrane is just a precaution in the event that the cladding is breached in any way e.g. splitting or warping of the wood; then the use of batons isn't essential, and would be just an additional barrier (extra precaution). Therefore, whether you go that step further, and use batons would be a personal choice.

Kysymys: Great article. How did you join the timber frame walls to the existing building and ensure that it was watertight?

Vastaus: I used frame fixing screws, the same as you would for fixing a wooden door frame to a brick wall e.g. long, heavy-duty screws that come with their own Rawlplugs (wall plugs). Then used a window and door external frame sealant to make it water tight. The sealants come in tubes and are squeezed out using a sealant gun; all readily available from any DIY store. One tip, once you’ve applied the sealant into the gap is to dip your finger into some warm water and gently run your finger down the surface of the sealant to help cure it. It gives a more professional finish and helps to ensure a good seal between wood and brick.

Kysymys: Hi. How did you get around the problem of damp creeping in from external brickwork into brickwork inside conservatory? I'm looking to build my own but am wondering if I should install a vertical damp course to stop moisture ingress from walls.

Vastaus: If you are building a timber frame clad in brick or a double brick thick wall, then yes you will need to waterproof the inside of the brick wall (in a way that complies with Building Regulations).

If on the other hand, your wall is a cavity wall e.g. a 3 inch (75mm) gap between the external and internal brick walls, then the gap stops moisture ingress. If you build a cavity wall then the two walls need to be tied together and you would need to fill the gap with suitable insulation to comply with Building Regulations.

Also, as long as the floor level is protected from the ground damp by using DPC (Damp Proof Course) for the walls, and a Damp Proof Membrane is properly laid for solid floors, and provided the roofline of the conservatory is protected by flashing tied into the main house wall, there shouldn’t be a problem. In the UK the DPC (which should be below floor level of your construction) needs to be at least 150mm (6 inches) above ground level.

Arthur Russ (author) from England on August 08, 2020:

It’s a good question Nilanj. Provided it’s built properly e.g. the structure is sound, then both brick and timber are strong. But if poorly built, then both brick and wooden structures can be dangerous.

So provided your construction is structurally sound, and weathered proofed properly e.g. by following building regulations, and built by a professional if you don’t feel competent enough to do the work yourself, then whether you use wood or brick is a matter of personal choice.

Nilanj Desai on August 07, 2020:

Congratulations on the results. Looks impressive. I have the same issue - space with timber walls or lose space with brick one. You think, in terms of the strength of structure, it is any different i.e. brick wall vs timber?

Denver 30. maaliskuuta 2018:

nice

Arthur Russ (author) from England on April 26, 2017:

Thanks for the feedback Jo. What you describe as a sun room isn’t very popular in the UK because of the unpredictability of the British weather. The nearest we have to a sun room in the UK are ‘summer houses’; which are small wooden sheds at the end of the garden with lots of windows, large glass doors and a veranda.

We also like to be closer to nature, but in Britain you don’t know when it’s going to rain (the weather can be very unpredictable and changeable). So as a compromise I installed patio doors in the conservatory (that goes almost the full width), which we can open when the weather’s nice. Also, the French doors into the conservatory from our living room lines up with the patio doors so we get a view of the garden from our sofa; which makes it quite tranquil when both sets of doors are open.

Yes, our conservatory can also get very hot in the summer, but when we open all the windows and doors throughout the house and in the conservatory; the threw draft throughout the whole house helps to keep it cool e.g. the temperature differences in different parts of the house helps to crate air flow, which helps to keep the house and conservatory cooler; even when there’s no breeze outside.

And of course in the winter, with our conservatory being enclosed and insulated, and with the central heating radiator, we can carry on making use of it. My wife tends to use it as a sewing room in the winter, which on a cold but sunny winter’s day gives a very relaxing tranquil view of our back garden.

Thanks for your compliment. I learnt the basics of woodwork at school, but didn’t really start doing DIY until I married; at that time my tools and skills were very limited. My steady progression to my current skills was:-

• Initially teaching myself what I needed to know from library books.

• Having a supportive wife who has always encouraged me.

• Picking up tips from the professionals when we’ve had work done.

• Exchanging skills and knowledge from friends who also do DIY

• Learning Project Management at work, which I’ve found to be an invaluable tool in planning and following through a DIY Project.

• And in more recent years, using the extensive knowledge base on the Internet.

Above all, the three prime factors has been the encouragement from others (particular my wife), the Project Management skills, and having the right mind set e.g. splitting the job into bite size steps, having lots of patience, and reviewing each step before and after completion (usually with a cup of coffee,) before I proceed to the next step. The last point is particularly useful in the event that you make an error or overlook something; as it’s much easier to correct or accommodate into the final build at an early stage.

Jo Miller from Tennessee on April 26, 2017:

We call these sun rooms here in the States. We have a screened porch rather than enclosed sun room. We like to be closer to nature, but that limits it's use in winter time. Sun rooms get very hot in summer here.

Where did you pick up all of your skills. You're very good at this type of activity.

Arthur Russ (author) from England on April 23, 2017:

Thanks Larry.

Larry Rankin from Oklahoma on April 23, 2017:

You always have the coolest ideas!


Katso video: 1800 säveliä Romantiikan vuosisadalta


Kommentit:

  1. Menelaus

    Mikä viehättävä idea

  2. Jujora

    Erinomainen lause

  3. Basida

    Really useful! And then how much you do not climb there is no continuous blah blah blah. But not here, and it pleases!

  4. Mobar

    Tässä ei viite

  5. Art

    Will go with beer :)



Kirjoittaa viestin


Edellinen Artikkeli

Katsaus Stanley 20-800 -urakoitsijaluokan kiinnitysleikkauskoteloon

Seuraava Artikkeli

Plants vs zombies garden warfare 2 deluxe edition playstation 4